El encanto de la identidad

En un breve párrafo del capítulo “La venta de diseño” de Casos de comunicación y cosas de diseño[1], propongo que la identidad “no se dice”. Por extensión de la perspectiva triádica propuesta por Charles S. Peirce, esa afirmación se puede explicar agregando que la simbolización con respecto al objeto será siempre parcial. La identidad, por su parte, es del orden del interpretante: puro pensamiento, reglas, cultura, que si se expresara se convertiría en simbolización de otro objeto, siguiendo, de este modo, en una semiosis ilimitada. Los intentos por fijar la identidad en un símbolo o, más aún, en un objeto, corresponden a configuraciones totalitarias de cualquier género, tema, especie, en fin, de cualquier “signo”.

En el artículo “Identidad y destino” publicado el 16 de junio de 2007en la sección Notas del diario La Nación, Silvia Hopenhayn escribe: “La frase “tener una identidad es tener la ilusión de un destino” se repite a lo largo de todo el ensayo de Amartya Sen Identidad y violencia, publicado por Katz Editores. ¿la identidad es entonces una ilusión? ¿O tener un destino es un simulacro de identidad? El tema es complejo, sobre todo en estos tiempos de de supuesta globalización, en los que parecen confundirse las nociones de referencia con la de pertenencia”. Tener referencias de algo es un conocimiento parcial que no determina una pertenencia. Pertenecer, más que un privilegio es una determinación.” Luego, cita a Sen: “Incluso cuando tenemos claro cómo queremos vernos, es posible que nos resulte difícil persuadir a los demás que nos vean de esa manera”.
La identidad “no se dice” porque, siempre, lo dicho será un recorte parcial. La identidad surge como una producción de sentido. Más aún, las “crisis de identidad” son un síntoma de alguna configuración identitaria.
Mientras tanto, así estamos, confundiendo el símbolo con el objeto; intentando imponer unos y resistir otros aquello que se constituye en una construcción colectiva.

[1] Casos de comunicación y cosas de diseño, Paidós, Buenos Aires, 2007.

Etiquetado Verde

En los comienzos de los ’90, se inició en Europa el criterio ecológico para artículos textiles. Se pretendía la conciencia del cuidado del medio ambiente y, además, proteger a la industria textil europea de la competencia con ofertas muy inferiores provenientes de países donde no se certificaba esas condiciones de producción.

El concepto de "ecología", refiriéndose a textiles, se puede clasificar en tres áreas:

Ecología en la producción:
Debe llevarse a cabo del modo más compatible con el medio ambiente en cuanto a la contaminación atmosférica, del agua y del suelo, y las condiciones que influyen en el trabajo humano.Esta comprende:

• El cultivo y recolección de fibras naturales.
• La fabricación de fibras regeneradas y sintéticas.
• La fabricación de hilados y superficies textiles.
• El ennoblecimiento
• La confección

Ecología en el uso:
Comprende la influencia que ejercen los textiles y las sustancias aplicadas a ellos para mejorar el aspecto y las propiedades al uso de las prendas de vestir.

Ecología en el deshecho de las prendas textiles:
Se refiere a los `procesos de reciclaje, descomposición, deposición o combustión de las prendas textiles en desuso. El usuario final es quien más se debe preocupar de este aspecto ecológico.

ETIQUETAS:
El algodón caracterizado con la etiqueta Öko-Cotton se rige por las siguientes normas de cultivo:

• Selección controlada de semillas.
• Ausencia de fertilizantes artificiales.
• Recolección manual.
• Conservación y aumento del contenido del suelo en materias ...orgánicas.
• Garantía mediante certificado de origen.

La marca registrada Green Cotton de la empresa Novotex, incluye además los siguientes requisitos:

• Blanqueo efectuado con oxígeno.
• Tinturas con colorantes exentos de metales pesados.
• Estabilidad dimensional lograda sólo por métodos mecánicos.

La empresa Hess Natur ofrece prendas de vestir a domicilio con los siguientes enunciados:

• Para que la persona se sienta confortablemente
• Para que el agua, el aire y el suelo, permanezcan puros.
• Como expresión de alegría de vivir y personalidad.

El código ECO TEX que responde a una empresa que asesora en todas las etapas del proceso textil, desde la fibra hasta la fase comercial de la prenda terminada, comprendía tres tipos de clasificación:

• ECO TEX TRADICIONAL
• ECO TEX HUMANO
• ECO TEX NATURAL

Actualmente, existe un único catálogo de requisitos que se refieren a los siguientes diez grupos de artículos:

• 01- Prendas para bebés y niños pequeños.
• 02- Ropa interior y para dormir, medias y calcetines.
• 03- Camisas, blusas y textiles para deporte.
• 04- Indumentaria exterior, forrería y vestimenta deportiva.
• 05- Indumentaria de protección en el trabajo.
• 06- Ropa de cama y textiles para el baño.
• 07- Mantelerías, visillos, telas de decoración y de tapicería.
• 08- Accesorios para blusas y camisas.
• 09- Accesorios para indumentaria exterior y vestimenta deportiva.
• 10- Accesorios para prendas para bebés y niños pequeños

El confort de los textiles

Reseña y comentarios de un artículo del Centro Tessile Cotoniero e Abbligliamiento S.p.A.

Traducido y publicado en el N¼ 171 de la revista Galaxia de la A.A.Q.C.T.

El confort de un tejido, es decir, el grado de bienestar que ofrece al que lo usa, no puede ser expresado por una simple ecuación matemática. Intervienen características objetivas como la transpirabilidad y el efecto térmico al tacto y, también, otras subjetivas como el estilo, el diseño, el modo de actividad, etc.

Así, es fácil prever la instalación en el mercado de un círculo virtuoso que involucrará a productores, entes normalizadores, institutos de certificación y consumidores que llevará a puntos más altos los requerimientos. Parámetros cualitativos en el confort de la prenda

• Impermeabilidad al agua.
• Impermeabilidad al viento.
• Permeabilidad al vapor (transpiración).
• Aislamiento térmico.
• Protección a los rayos UV.
• Propiedades antibacterianas y desodorizantes.
• Elevados valores de strech.
• Mano suave.
• Dispersión de las cargas electrostáticas.

Según la actividad, pueden coexistir varios de estos requerimientos. La impermeabilidad al agua y al aire se requieren en todas las actividades al aire libre. Estas características deben ser acompañadas por la transpirabilidad, para asegurar que el sudor producida por el cuerpo, para regular la temperatura, sea disipado a través de las prendas. Otro parámetro importante es la aislación térmica, pues al cesar la actividad, el cuerpo se enfría rápidamente.

El adelgazamiento de la capa de ozono y la investigación médica han puesto en evidencia la relación entre las radiaciones UV y los neoplasmas malignos de piel, por lo que resulta indispensable la protección a los rayos UV en los caos de exposición al sol por largos períodos. Se calcula el UPF (factor de protección al UV) teniendo en cuenta el espectro solar de un área geográfica determinada y la sensibilidad de la piel humana a los eritemas a diferentes longitudes de onda.

Por ejemplo un UPF de valor 30 para una prenda de vestir, indica que la persona puede permanecer al sol por un período treinta veces mayor respecto a cuando no usa la prenda que lo protege. Las propiedades antimicrobianas previenen la protección de gérmenes y bacterias, reducen la formación de mal olor y aumentan la duración de la prenda, ya que uno de los efectos de la presencia de microorganismos es la descomposición de la fibra. Las bacterias y los hongos están presentes en la piel sana.

Su concentración es de 100 – 1000 microbios por cm2. Cuando se supera esta cantidad, aparecen los problemas. El strech es una propiedad importante para garantizar la libertad de movimientos, mientras que un tacto suave tiene un elevado impacto en el uso. Todos los tejidos, en especial los sintéticos, tienden a acumular carga estática sobre sus superficies que pueden ocasionar descargas que, en ambientes particulares, hasta han provocado incendios.

Todas estas funciones se consiguen con las fibras naturales y sintéticas teniendo en cuenta los factores:

• Parámetros de hilatura.
• Densidad, peso y estructura del tejido.
• Acabado.
• Diseño de la prenda.

Como digo siempre, para diseñar no es necesario el saber tecnológico específico del técnico o el ingeniero, pero es imprescindible conocer esos criterios, porque la tecnología ofrece posibilidades y restricciones que diseñan.

3baf.week

Fui dos días seguidos, miércoles y jueves. El primero para ver diseño en los percheros, el segundo para ver diseño en los desfiles. En los percheros, diseño bueno y del otro.

Las diseñadoras de la UBA, todas, en el buen diseño. En los desfiles: el buen trabajo de los hermanos Estebecorena, tal cual se anunciaba en el verano de 1998, cuando Javier cursaba "crítica"; el cada vez mejor diseño de Nadine, donde llama la atención cómo el concepto, la tela, la forma y la puesta se juntan, dando a entender que aún tiene mucho más quehacer.

También, el "correcto" y buen diseño de Varanasi que no conocía. Pero, sobre todo, me sorprendió encontrarme con gente de la industria y del diseño con tantas ganas de producir, de diseñar. Qué se yo... digamos que, en los cuatro días concurrieron probablemente 10.000 personas, tal vez más.

Demasiado para una semana de aguda crisis económica y social, demasiado para una actividad que lucha por imponerse en medio de condiciones objetivas adversas, prejuicios y desidia. Juntar el diseño y la industria no sólo es imprescindible, es factible. Una tarea de comunicación.

Catálogo 2002 de Berg Publishers

He recibido el Catálogo 2002 de Berg Publishers.

La que sigue, es una reseña de los títulos que me parecen más interesantes. Los precios son caros, algunos muy caros, en dólares. Quién requiera más información puede visitar www. bergpublishers.com.

BOUND TO PLEASE
A history of the Victorian
CorsetLeigh Summers
University of New England and New England Regional Art Museum
Octubre-2001288 págs.

THE TEXTILE BOOK
Colind GaleJasbir KaurBirmingham Institute
Abril-2002224 págs.

TECHNO FASHION
Edited by Bradley Quinn
Enero-2003256 págs.

THE POLITICS OF APPEARANCE
The symbolism and representation of dress in Revolutionary France
Richard WrigleyOxford Brookes University
Agosto-2002256 págs.

FASHIONING THE BODY POLITIC
Dress, Gender, Citizenship
Edited by Wendy Parkins
Murdoch University, Australia
Abril-2002224 págs.Goth

IDENTITY, STYLE AND SUBCULTURE
Paul Hodkinson
University College Northampton
Septiembre-2002288 págs.

PLAYBOYS IN PARADISE
Masculinity, Youth and Leisur-Style in Modern America
Bill OsgerbyUniversity of North London
Diciembre-2001224 págs.

BODY DRESSING
Edited by Joane Entwistie
University of Essex
And Elizabeth Wilson
University of North London
Junio-2001255 págs.

DRESSED TO IMPRESS
Looking the Part
Edited by William J. F. KeenanThe Nootingham Trent University
Marzo-2001225 págs.

THE FASHION BUSINESS
Theory, Practice, Image
Edited by Nicola White and Ian Griffits
Kingston University
Diciembre-2000256 págs S/he

CHANGING SEX AND CHANGING CLOTHES
Claudine Griggs
Enero-1998224 págs.

Arquitectura de estructuras textiles

Resumen de un artículo publicado en Textiles Panamericanos, segunda edición de 2002.Artículo original de Yvonne Heinen-Foudeh, Gerente de Europe Gerber Technology.

Desde su origen en 1929, Canobbio, una compañía fundada en Italia por Federico Canobbio, se dedicó a la elaboración de productos para uso regional tales como carpas de lona y sillas de montar. En la década del ’50, bajo la dirección de sus hijos, la empresa comenzó a especializarse en el procesamiento de materiales textiles para la construcción de lonas para circos y parques de diversiones. El culto a la juventud que comenzó a mediados de los ’60, los llevó a la creación de instalaciones deportivas, como por ejemplo, canchas de tenis. Canobbio comenzó a fabricar estructuras para techos que hicieran posible practicar deportes, inclusive con mal tiempo. Fusionado con la empresa alemana IPL, comenzó hacia 1972 la fabricación de estructuras textiles tensionadas.

Así, construyó en Génova un techo de membrana textil para una piscina municipal. Estas estructuras eran difíciles de construir sin el uso de materiales innovativos. La opción de revestimiento acrílico posibilitó un alto grado de resistencia, a la vez que se podían sellar los textiles de manera completa.

Además, el bondeado sobre la superficie pudo prevenir la acumulación de suciedades relacionadas con el clima."La construcción de estas estructuras requiere un planeamiento meticuloso" –dice Federico Canobbio (h). "En algunos casos entramos en cooperación con algunas formas europeas que se especializan en esta área. El software se basa, casi exclusivamente, en nuestros propios desarrollos y la fase del diseño se efectúa en nuestras instalaciones. En caso de dificultades pedimos la ayuda de empresas de ingeniería.""Muchas personas creen que los materiales que usamos no cumplen ciertos requerimientos.

Primero que todo, la gente relaciona los textiles con algo provisional, puesto que los textiles son menos durables que los materiales de construcción tradicionales. Segundo, nuestras estructuras tensionadas no tienen la insulación típica de las estructuras residenciales.

Estábamos trabajando en estos problemas, buscando a la vez una mesa de corte que cumpliera con nuestras necesidades; las que estaban disponibles eran apropiadas sólo para la industria de la confección pero no para nuestros paneles extremadamente anchos y largos. Nuestras expectativas fueron satisfechas con el sistema de corte digital de alta velocidad, modelo DCS 2500, desarrollado por Cutting Edge Inc , que ahora forma parte de Gerber Technology.La mesa más grande Europa está ahora instalada en la planta de Canobbio. El proceso de corte se realiza a una velocidad de 3,6 pies / segundo con una exactitud de milésimas de milímetro.

"Nuestro trabajo es comparable en ciertos aspectos al de un sastre. Yo sé que las estructuras textiles tensionadas no serán un sustituto para las tradicionales, sin embargo, para el cubrimiento de áreas grandes, nuevas ideas han llevado a la creación de una nueva estética y un nuevo lenguaje arquitectónico que puede ser expresado sólo por medio de estructuras textiles tensionadas."

Revistas Moda

Gentileza de la Dñdra. Mónica Tedesco del Centro de Investigaciones Textiles del I.N.T.I.

• WAD – www.wadmag.com
• THE FACE – www.emapmagazines.co.uk
• NYLON – www.nylonmag.com
• COLORS – www.colorsmagazine.com
• TANK – editors@tankmagazine.com
• STREET FASHION – suscribe@streetfashion.org
• SPOON – subscriptors@spoonlive.com
• DUTCH – info@artview.nl – expsmag@expressmag.com
• SPRUCE – www.wallpaper.com
• TEXTILE REPORT – www.modeinfo.com
• SELECT – www.selectonline.com
• JEUNES CREATEURS – www.modeinfo.com
• BIG PARIS – www.bigmagazine.com
• PURE – getit@easynet.co.uk
• ZOOM ON FASHION TRENDS – zoomft@tin.it
• ZOOM ON FASHION DETAILS – details@tin.it
• W – www.wwd.com
• STOCKHOLM NEW – www.stocholmnew.com
• INTIMO – www.intimopiumare.com

Como Gucci transformó Yves Saint Laurent

Por Deborah Ball - THE NEW YORK TIMESFuente: LA NACION, 27 de mayo de 2002

• Yves Saint Laurent, quien había sido jefe de diseño de Christian Dior, abre su propia casa de costura.
• YSL inaugura su primera boutique Rive Gauche y se ubica a la vanguardia de las nuevas tendencias de la moda.
• Squibb compra el control de YSL; la empresa empieza a vender licencias de la marca.
• Gucci compra los negocios de belleza y almacenes de ropa de YSL. El multimillonario francés Francois Pinault compra la casa de alta costura.
• Yves Saint Laurent anuncia su retiro y cierra la casa de alta costura. Bajo la dirección artística de Tom Ford, YSL lanza colecciones de ropa aclamadas por la crítica, aumenta las ventas y logra éxitos como los bolsos Mombasa.

Cuando los compradores de las tiendas departamentales Bergdorf Goodman colocaron una orden de compra por sólo 60 de los nuevos bolsos hechos a mano Mombasa de Yves Saint Laurent a finales del año pasado, el presidente del directorio Ronald Frasch consideró que era suficiente. Después que desapareció la demanda por tales artículos de lujo debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre, el veterano minorista se estaba preparando para la peor temporada navideña que se pueda recordar.

En lugar de ello, el bolso de US$ 700 se agotó en un par de semanas. "Volvimos a ordenar todo lo que pudimos y obtuvimos 600 piezas", dice Frasch. "Creímos que nuestro pedido había sido agresivo pero ni siquiera estuvimos cerca. Ahora es imposible conseguir ese bolso".

El explosivo bolso Mombasa ofrece evidencia inicial del relanzamiento de Yves Saint Laurent, la otrora marca francesa de alta costura que Gucci Group NV compró en 1999 por US$ 1000 millones, convirtiéndola en la piedra angular de su estrategia de múltiples marcas.

La transformación de Yves Saint Laurent ha sido uno de los sucesos del mundo de la moda más estrechamente observados en años recientes. Los expertos de la moda quieren ver cómo interpreta Tom Ford, diseñador de Gucci, los estilos vanguardistas que brindaron a Yves Saint Laurent el título del diseñador vivo más importante del mundo. Y los accionistas quieren ver si Ford y el presidente ejecutivo de Gucci, Domenico de Sole, pueden hacer la misma magia que aplicaron a Gucci a mediados de los ’90: transformar una línea, que perdió el brillo, en una marca exitosa que ofrece ricos márgenes en vestidos de US$ 5000 y bolsos de US$ 700.

"Hay mucho de por medio en esto", dice Andrew Gowen, analista del mercado minorista en Lehman Brothers, apuntando que YSL es una prueba clave de la habilidad de Gucci de relanzar el grupo de ocho marcas que compró desde 1999. "Si no logran alcanzar sus ambiciones financieras, va a ser considerado un claro fracaso".

"Ha sido el mayor desafío de mi carrera", reconoce Ford. "No había una sola cosa que no necesitara arreglarse. Había 167 licencias y no había un estilo unificado. El equipo de diseños femeninos no se comunicaba con el equipo de diseños masculinos. No había forma de controlar el producto".

Gucci, que padeció de una suerte similar y contaba con miles de licencias en su punto más bajo a principios de los ’90, se ha movido rápidamente para aplicar su fórmula ganadora a YSL.

Bajo el presidente ejecutivo Mark Lee, YSL ha recortado sus licencias a sólo 15, lo que significa que las regalías representaron sólo un 21% de sus ingresos en 2001 comparado con el 65% de 1999. Ha triplicado el número de tiendas de propiedad directa a 43, lo cual es fundamental para obtener los altos márgenes que los productos de lujo ofrece y planea tener, por lo menos, 60 en los próximos 18 meses.

Las principales estrellas de Hollywood han otorgado a YSL algo de glamour con Nicole Kidman vistiendo un modelo negro de seda sin tirantes durante el Festival de Cannes del año pasado y Gwyneth Paltrow portando un bolso Mombasa en los desfiles de moda en París en enero pasado. Las fuertes inversiones en publicidad han propagado el nuevo estilo alrededor del mundo.

"Cuando te sentabas a ver los desfiles, tan sólo sabías que los diseños eran muy, muy atractivos", dice Katie Grand, crítica de moda y estilista que ha trabajado con grupos rivales. "Tom ha presentado YSL a un grupo de gente totalmente nueva quien habría considerado a YSL, principalmente, una casa de alta costura".

En el aspecto financiero, YSL va por delante de las protecciones internas, dice DE Sole. Las pérdidas en 2001 fueron de US$ 68 millones, menos de los US$ 75 millones que la empresa había pronosticado, dejando al grupo cómodamente en el camino a su meta de llegar al punto de equilibrio en 2004. Las ventas se dispararon un 218% en febrero y marzo.

Colores Argentinos tercera edición

concurso de diseño gráfico + diseño de indumentaria.colaboración de la D.I Florencia Semino.

BASES:

En su tercera edición el concurso organizado por el grupo "Jóvenes en la mira" y Buenos Aires News, está inspirado en la bandera argentina. El propósito del concurso es plasmar utilizando los colores y/o elementos de la bandera argentina un diseño libre en concepto incentivando a estudiantes a participar proponiendo ideas creativas y ofreciéndoles un espacio para desarrollarlas. Se efectuará una charla informativa para todos los participantes interesados, el día Lunes 3 de Junio, a las 16.30 hs., en Buenos Aires News (Av.libertador 3883 Paseo de la Infanta, arco 17).Estará a cargo de los representantes de "Jóvenes en la mira", y del coordinador general del concurso Roberto Fernández.

CONDICIONES GENERALES:

Podrán participar del concurso estudiantes o recién egresados de las carreras de diseño de indumentaria, diseño textil y modas, de todas las universidades y academias de Argentina. Los trabajos se recibirán hasta el día Lunes 10 de Junio, hasta las 19.00 hs.; para el área de Diseño Grafico la entrega será el día Lunes 17 de Junio. En Buenos Aires News (Av. Del Libertador 3383 Paseo de la Infanta, Arco 17). Se les comunicará a los participantes que queden seleccionados, telefónicamente y los mismos deberán presentarse el día del evento con el material a presentar. Área de Diseño Gráfico:

• La presentación deberá efectuarse en afiche de 1 x 0,50 mts., montado sobre base rígida.
• El Afiche deberá promocionar la fiesta del concurso colores argentinos.
• Se evaluará la funcionalidad de la pieza (que se reconozca y funcione como afiche) y la originalidad.
• Opcional: las propuestas deberán ser planas, pero se aceptará la inclusión de sectores con volumen, si el participante lo requiere. – Deberá figurar el logotipo de Buenos Aires News.
• Asimismo deberá acompañarse de memoria descriptiva en hoja A4 (no más de una carilla) del trabajo presentado.
• Para la fecha de entrega del material deberá ser presentado el trabajo terminado (NO en forma de boceto).

Los trabajos gráficos preseleccionados serán exhibidos en una exposición a realizarse el día 20 de Junio del 2002 en Buenos Aires News a las 24.00 hs. la que culminará con una gran fiesta y un desfile-show.

La realización estará a cargo del concursante, siendo cada trabajo individual, teniendo el jurado la atribución de sacar de concurso aaquellos trabajos que no posean características de buena terminación.

Área de Diseño de Indumentaria y Textil

• Los trabajos deberán ser presentados en forma de boceto en láminas A3, montadas sobre base rígida (cartón de 2 mm. por ejemplo). De frente y espalda (no necesariamente plotéo).
• El vestuario es a libre albedrío del participante, utilizando en eldiseño los colores y/o elementos de la bandera argentina.
• Se evaluará la originalidad en los trajes, la propuesta de texturas, la decisión cromática y la confección de los prototipos.
• Asimismo deberá acompañarse de una memoria descriptiva en hoja A4 (no más de una carilla) del trabajo presentado, especificación y muestra de materiales a utilizar.
• Los diseños seleccionados serán exhibidos en un desfile-show arealizarse el día Jueves 20 de Junio de 2002 en Buenos Aires News, que culminará con una gran fiesta; Los diseñadores deberán presentarse el día del evento con su trabajo a las 23:30 hs. puntual.
• La confección estará a cargo del concursante, teniendo el jurado la atribución de sacar de concurso a aquellos prototipos que no posean características de buena terminación.
• Cada participante tendrá una modelo para que desfile su diseño que será provista en forma gratuita por Buenos Aires News, debiendo tener en cuenta que influirá en la elección del ganador la producción completa de su pasada (vestuario, accesorios, maquillaje, etc.).Para solicitar mas información envianos un mail a:desfile_news@arnet.com.ar Esperamos contar con tu participación.Atte.Hector Maragna:15 5638-0246Mariano Arias:15 5005-3108

Mirar y ver, para diseñar

Del diccionario:

• MIRAR tr. Fijar la vista en un objeto aplicando la atención * Tener un fin u objeto * Observar las acciones de uno * Apreciar, estimar una cosa * Estar situado, un edificio o cualquier cosa, una frente a la otra * Concernir, tocar * fig. Pensar, juzgar * fig. Cuidar, amparar una persona o cosa * fig. Indagar, buscar una cosa, informarse de ella.
• VER tr. Percibir por los ojos la forma y color de los objetos mediante la acción de la luz * Observar, considerar, examinar con cuidado alguna cosa * Visitar a una persona * Atender o ir con cuidado en las cosas que se ejecutan * Experimentar o reconocer por el hecho * Considerar, advertir o reflexionar * Prevenir las cosas de futuro; anteverlas o inferirlas * Conocer, juzgar * Examinar o reconocer si una cosa está en el lugar que se cita * Seguido de la preposición de y un infinitivo, tratar de realizar lo que el infinitivo expresa *

Fragmento (introductorio) de la nota editorial de Mariano Grondona publicada en el diario LA NACION, el domingo 9 de junio de 2002:

La raíz indoeuropea spek, que significa "mirar", es fecunda en significaciones. De ella provienen las palabras griegas skepticos, "Escéptico", el que mira a cierta distancia, y episkopos, "obispo", el que, al mirar vigila. Pero allí donde explotan las significaciones de spek es en el latín spectare. De esta forma preñada de sentido provienen no sólo "espectador", "espectáculo", "espectacular", "espejo" y "especulación" sino también otros términos como "conspicuo": alguien a quien se mira, "inspector": el que mira adentro, o "introspección": mirarse adentro. También "expectativa": mirar hacia lo que todavía está afuera (ex) de la realidad, hacia lo que puede venir, "perspicaz": que mira a través, "auspiciar": mirar invocando los dioses, "sospechar": mirar "por debajo de", de reojo. Y tantos más, entre los cuales habría que subrayar dos que hoy nos importan en especial: "despreciar", mirar de arriba hacia abajo, y "respetar", mirar por segunda vez, dando vuelta la cabeza al notable que pasa.

La riqueza etimológica de spek apunta desde todos los ángulos a uno de los rasgos que nos constituyen como seres humanos: la dirección intencional de la mirada. A partir de spek, el griego, el latín, el español y las lenguas europeas han recorrido el amplio abanico de nuestras miradas. Miramos hacia abajo o hacia arriba, de reojo o de frente, hacia delante o hacia atrás, hacia adentro o a lo lejos y, según miremos, somos. (...)

El diseño estúpido

Muchas veces alerté sobre una concepción reduccionista del diseño que, alentada por el consumismo, lleva a la concepción de objetos insustanciales. a famosa definición de Tomás Maldonado "el diseñador como solucionador de problemas", ha sido demasiado simplificada en una estrategia que sólo busca problemas dónde no los hay y, por lo tanto, ofrece soluciones inútiles. Hacia 1999, en Buenos Aires, se expusieron los "objetos inservibles" diseñados por el belga Jacques Corelman. Es una posición crítica, inteligente, resuelta por el humor. Los japoneses también tienen humor y Kenji Kawakami ha creado los chingodus (chin: raro, godu: herramienta) para satirizar la maquinaria industrial "perfecta" en que se ha convertido su país. Los chingodus son hoy un movimiento extendido, no sólo en Japón. S i el diseño de Corelman se resuelve por el absurdo, los chingodus podrían utilizarse en la vida real pero no son, para nada, imprescindibles. En general, el diseño de Corelman juega en el nivel de la sintaxis (metataxias) y el diseño de Kawakami y sus seguidores se desarrolla en el nivel lógico-referencial (metalogismos), concretamente, se trata de ironías. (ver Capítulo 9 de diseño.com y Apuntes de las clases 9, 10 y 11). Las reglas del decálogo chingodu rozan las superficiales y solemnes sentencias sobre diseño que escuchamos a diario:

• Los chingodus tienen que ser de uso imposible.
• Sin embargo, deben tener existencia física.
• Tienen que contener el "espíritu de la anarquía".
• No obstante, deben ser herramientas que hagan recordar a las de empleo cotidiano.
• No se deben fabricar para la venta.
• El humor no debe ser su único fin, sino el medio para encontrarle la solución a un problema que verdaderamente exista.
• Los chingodus no deben servir de base para ninguna propaganda.
• Nunca deben jugar con temas tabú.
• No pueden ser patentados.
• No deben ser creados a partir de prejuicios religiosos y sociales.

Aquí se lista una reseña de objetos chingodus:

• El masticómetro: es un aparato que se calza en la pera y lleva un motorcito que obliga a masticar dos mil veces cada bocado, para estar a tono con la obsesiva preocupación por la salud que caracteriza nuestra época.
• Pantuflas para gatos: ¿cómo conciliar el extendido amor por las mascotas con el cuidado de alfombras y cortinas? Sencillo: mediante cuatro botitas de lana que cubren maravillosamente las pezuñas del travieso minino.
• Camiseta contra la picazón: es una remera con la parte de atrás cuadriculada, con letras en las casillas horizontales y números en las casillas verticales, como en la batalla naval, para indicarle a la esposa, esposo, hijo o amigo, exactamente, en qué punto de la espalda a uno lo vuelve loco una comezón irresistible.
• La mano para vagos: es ni más ni menos que una mano, diseñada en diversos tamaños y provista de una varilla extensible, con la cual quien ve televisión cómodamente echado en su sillón, no tendrá necesidad de levantarse para buscar el control remoto en caso de que se le hubiera caído al piso.
• Foto perfecta: se trata de una cámara fotográfica con espejo retráctil en el objetivo, para que el fotografiado sepa si va a salir presentable, dentro de lo que permitan las circunstancias.
• Mechero solar: una lupa que se calza en el extremo del cigarrillo y lo enciende por reflejo solar, siempre y cuando el fumador se encuentre a l aire libre y en un día claro. Este chingodu es presentado como el medio más apropiado y lógico para dejar el pernicioso hábito.

Como vemos, objetos chingodus hay unos cuantos. La denominación "chingodu", por casualidad, se vincula con nuestro lunfardo "chinga". El diseño de objetos innecesarios, el diseño estúpido, es también un diseño chingado, a veces muy parecido al "diseño correcto". Este artículo fue extraído y comentado a partir de la nota "El humor es un invento japonés" por Hugo Caligaris, publicada en el suplemento La NACION MUNDIAL de la mañana, el domingo 16 de junio de 2002. Para más información puede visitar el sitio www. chingodu.com

Propiedades típicas del algodón para artículos seleccionados

Fuente: COTTON INCORPORATED - www.cottoninc.com

El conocimiento de la tecnología es imprescindible en las posibilidades y restricciones del diseño. Un/a diseñador/a no tiene por qué intepretar las propiedades físicas de los materiales con las precisiones de un técnico. Pero conocerlas sirve para evaluar analogías y diferencias y asi formarse un criterio profesional.